Archipel des Gambier


Position reported on 2019-06-02 at 00:53 UTC:
23°00.00’N, 134°00.00’E

Gambier Archipelago, without an S as it is so often seen on maps and as we did ourselves make the mistake! Discovered by James Wilson in 1797 and named from the Admiral James Gambier who made the expedition possible.

This very remote archipelago located 1650 km away from Tahiti is administratively attached to the Tuamotu and named the Tuamotu-Gambier Archipelago.

At the very end of French Polynesia is this lagoon with 3 passes where an incredible blue colors palette fiercely compete with the green of the Mangareva islands and the High Mont Duff (440m) and Mokoto (411m), Taravao, Akamaru and Aukena for the largest and Agakauitai, Kamaka, Makaroa, Mekiro, Manaui, Makapu, and the immediate contrast with the pristine white sandy beaches of the 11 coral motu which springs to your eyes.

We are here facing a kind of compromise between Marquesas (High lands) and Tuamotu (lagoons and motu).

One gives the Gambier in the cyclonic zone where no sailing is recommended from June to November as indeed there is no way to escape the fury of the wind! Reason why we opted to remain in the Marquesas during the last hurricane season. Once the season over we sailed to Gambier almost wind in the nose until Rikitea the capital of Mangareva.

It might not be the Hurricane season but on the other hand it is the beginning of the austral winter… frequently blowing strong Maramu wind (south wind of Polynesia), coming from Antarctica and freezing cold (for us aahah!!). Needless to say that temperatures here are rather low compare to the one we left in the Marquesas mid May. Here it is chilly!!! Days are short, it is windy, and it rains!! It looks as it is the Polynesian Patagonia! However, it is not always like this except for sea water temperature which will remain below normal (once again, to us)!

We were really in need of blue water! We are speechless in front of this new scenery! It is beautiful and wonderful, although we have to keep our eyes on the many boeys floating all over belonging to Pearl Farms, some are afloat some are below surface and abandoned while at the same time you also need to keep an eye on the coral heads! Better come in at daylight!

Rikitea Anchorage is pretty busy with more or less 20 boats coming from Equador, Panama, Chile, Patagonia… They are French, Swiss, Austrian, German, Deutsch, English… Only two of us came from the Marquesas, two catamarans, our Swiss friends onboard YELO have been here since February and us.

This long time forgotten Archipelago was once the Kingdom of King Maputea who reigns over 5000 subjects. Then this is the arrival of missionaries. The king gets sick and shamans did not succeed in treating him. Healed by the missionaries he accepts to convert himself as well as hundred of his subjects in 1836, he was then baptized Gregoire and lost his Royal name.

From that moment the island stands under the control of the missionaries converting every one and forbidding every sign of paganism to their eyes. They sign the end of the Mangarevian culture, forbid the Mangarevian language, singing, dancing, music, Marae are destroyed, as well as tiki and sculptures, stones used to build something else with, tatoo to be covered and no more tatoo to be done. Not one visible trace of the Mangarevian culture is saved.

On the other end, more than 110 churches and religious monuments are built everywhere, all of them built with the local people under Father Laval’s orders to work without respite.

The very controversial Mission of Father Laval brought beside religion, others knowledges as coton farming and weaving fabrics for clothes, vegetable farming, the mother of pearl culture, and building techniques.  With the missionaries, a big jump into alphabetization is done in a population whose culture was mostly oral. This is also the end of secular wars, and also it ends the cannibalism era.

Unfortunately, Father Laval felt like the Gambier Archipelago belonged to him. Ruling and holding the population into a rhythm of work close to slavery. By 1871many complaints for bad treatments reached the Eveche and Pere Laval was removed from Gambier and sent to Tahiti with no right to come back ever. He was certainly not the only responsible for all the death but has his part. The mother of pearl business started to attract more and more boats and with them alcohol and diseases, all terribly destructive.

The Gambier population which was of 5000 before the arrival of the missionaries, dropped to 2000 by 1834, then 508 in 1896. By 1971 there were 566 Mangarevians, nowadays population is rising up with 1500.

So far, the Archipelago took a hair of the dog! The Mother of Pearl culture with the Margarita Pinctifada, the oyster to give birth to the very famous “black Pearl of Tahiti” cultured in Gambier and Tuamotu, came back in time to play an important role in the the development of Gambier and its economy.  

The pearl culture industry managed to give back to Gambier its grandeur! Here the workers are from Gambier and one comes from everywhere to work here. Those who left for Tahiti now come back to Mangareva where work is again available. Behind all this is one man, Robert Wan, one likes him or not, who managed to bring the pearl on the front scene, and at the same time Gambier with a rare and exceptional quality of pearl. The Mangarevian for most of them works in the Pearl culture, for the pearl farm located on a remote motu employees receive a salary with food and lodging included.

The mother of pearl here benefits a nearly perfect ecosystem, with isolation, cooler water temperatures rich in nutriments, a natural ecology, all this together give the oyster the best options to grow and to obtain its unique lustrous colors.

At first sight Pro can tell if a pearl comes from Gambier or Tuamotu or elsewhere. Here the Gambier pearl is unique, they look like the Gambier scenery, greenish, brownish, aubergine, golden, pinkish or all together. Pretty far away from the almost uniformgrey black pearl of the Tuamotu.

The whole Archipelago life is turned to the Pearl with more or less a hundred pearl farms on this tiny 35 km2 of land. Each step brings its work, from the collectors, the raising, the chapelet, the cleaning, the greffe, checking the reject, and the harvest. Then another long part comes along starting with the calibration, sorting them by orient, lustrous, form, surface default, until the perfect one! and then the final part is to send the pearls to Papeete or elsewhere in the world.

18 months are necessary to obtain a pearl from the moment the greffer either Chinese or Polynesian (now formed in Rangiroa) introduces the nucleus, a bead of a missipi shell, and also add a piece of greffon cut from the lips of a mature oyster. There is an average of 20% reject. So nothing is done until the harvest happens.

For 3 years a mother of pearl will be used after it is rejected. The shells are often sold to be carved. The oyster animal itself is rejected, but the muscle foot is edible, the Korori, and it is really excellent. We bought some and prepared it cooked with cream, flambee with cognac, curry, thai green curry … or raw in carpaccio, tartare just with olive oil, lemon juice and espelette pimiento. It is always delicious! We filled up  our freezer!

I worked as a diver in a Pearl Farm in the Tuamotu 20 years ago. To get back in the surrounding of a pearl farm reactivated the magic of it and I have to admit while getting around the employees I felt like going back to work and was ready to help them pierce the oyster, insert the nylon, attach them in their bags before they are back to the water. Living on these remote motu is something absolutely unique and I loved it… One would have given me a job today I would have taken it right away without hesitation!

Gambier Archipelago is not only the Pearl. It is above all for sailors and tourists, a Peace Haven to live in, where temperatures in the day time are very nice and the sun hot when the Maramu is not messing up with the anchorage, bringing a rainy weather, and cooling down the air and the water at this time of the year!

Rikitea is the largest village of Mangareva. All along the main road little houses with beautiful gardens and a lush vegetation can be seen. Some pearl farms are close to the houses, no hotel in Rikitea only “pension de Famille” as tourism is not that important, around 5 grocery stores who sell almost everything you need await for the Goelette boat coming from Papeete every month bringing fresh food to reassort their stores. Life here is slightly more expensive than in the Marquesas due to the long distance it takes to bring supplies.

From Rikitea we hike the Mont Duff through a Pine trees forest, coconut trees, grapefruit trees, wild rapsberries. Once you reach the top the view over the lagoon, the pearl farms, the coral passes, is breathtaking and offer a palette of incredible blue! It is beautiful, one could stay there hours!

We also walk to the famous Cathedral, so white and gigantic for this small island, inside decorations are made up with carved mother of pearls. We walk up to the weather station and stop by the cemetery where the last king of Gambier Mauputea is buried in a Chapel. We keep walking to the Roru Couvent, located on a beautiful green platform, abandoned and roofless but the walls are still in great condition, as well as a small arch and the wells. Then a small trail takes us to the 12 Apostles path which lead to the sea, we go through a lush banana plantation to finally arrive into Atak’s eggs farm. There are multiple eggs farm into Mangareva which provides eggs to the stores. Atak access his farm through the sea.

Next to the Cathedral is the school where kids play in an open schoolground, not far away from the old arch of the entrance of the Putapunui village and the former royal King’s house lately the cantine of the school. Not far away the old royal fishing pound can be seen, there is no fish to be caught in anymore .

Rikitea offers a few crossing muddy paths leading to the other side of the island all with gorgeous views over the lagoon.

We sail to the reef to discover those pristine water, sandy motu and fishes. By Totegegie Motu we find a nice spot among coral heads and shallow water to drop our anchor. Weather is incredibly beautiful, no wind, flat ocean, the reef is calm no more huge surfing waves so we can take the dinghy on the outer reef and free dive in the false pass with white tips and black tips. The reef is beautiful, sharks are everywhere to be seen either moving close by or sleeping at the bottom, not one seems to be really aggressive but we don’t go and shake hands! A shark is a shark and we are moving in his own territory!

Not far away from the false pass is a pearl farm located on a motu. We anchored right in front of it avoiding the huge coral heads. We go ashore with our paddleboard and are welcomed by the employees who guide us into a nice visit through the farm, explaining their work and different stages, and will let us visit their motu, where they all live.

Further away on the reef is the lovely Motu Tauna, tiny and surrounded with gorgeous corals where black tips and white tips wander around. Blue parrot fishes, butterfly fishes, damsel fishes, tons of coral fishes can be easyly approached and observed, the different colors of the clams are absolutely stunning! We could stay underwater for ages if only the temperature was a little warmer. Here in Gambier only the one coming from Patagonia wear their bikini to go swimming…. 

Motus are beautiful and this is what we like , except that here the wind changes pretty often and we always have to search for a more protected anchorage.

Aukena is a small green island located in front of Rikitea. To get there you have to sail through a labyrinth of abandoned submerged boeys hardly visible. The water is deep but clear where we anchor. With our dinghy we reach the coral reef to free dive. White tips are following, curious to know if we are spearfishing and what they could find at the end of our spear… but we are just freediving. Here again the reef is very lively with tons of tiny fishes, huge blue parrot fishes, and other multicolor fishes enjoying their life in a coral head.

Ashore ruins of the Laval era are visible hidden into a nice and cool pine forest. Others are more preserved and still in use like the St Gabriel Church. They are not too many to live here, but those who do raise pigs, hunt goats, have lemon plantation, and try to grow whatever grows, work in surrounding pearl farms, go fishing.

Taravai is the second largest island of Gambier. Herve and Valerie lives here with their 8 years old son. They organize, if weather permit it, a great barbecue every Sunday on the beach. Everyone brings something to share and its own drink. Not one boater is missing the Sunday Barbecue! Two other families live here, Jean, Denise and Edouard.

All of them produced their own veggies, and also try to grow everything possible in order to survive here. I give Herve some Marquesas Grapefruit seeds I dried. Valerie wanted some soap, shampoo and ladies stuff so I gave her some I had on the boat. In exchange Herve gave me Ukulele lesson, some fresh mint I replanted on the boat, and some salad. He also gave me a funy bean, also called square pea, or dragon bean, latin name is phosphocarpus tetragonolobus! Nothing less! Originated from Papua New Guinea. Jean luc helped Jean with welding , and jean visited us onboard and came with grapefruits, lemons, mandarins, papaya and we made some donuts and coffee. People here are lovely, friendly and give what they have with their hearts.

As the wind picks up we have to leave our anchorage and get back to Rikitea where all the boaters are now gathered awaiting for the proper weather window to move on toward the Tuamotu. We are almost 30 boats. The anchorage is pretty rough as the Maramu blows.

We still have time to go ashore before leaving this stunning remote Archipelago after a month and a half. Daniela my swiss friend onboard Yelo and I, visit Pierre and Murielle who lives on the Geophysic station of Rikitea. They grow all sort of things and they give us some bananas, papayas, pumpkin and also a very strange pickle we never saw before… I know you might think “what the hell are you going to do with all these fruits and veggies gathered here and there?” well we are moving to the Tuamotu where nothing grows except coconuts!

We visit Taina and Fabrice who sell to boaters every Friday on the dock the veggies they have. As Fabrice is the green thumb and also work at the CED school of Rikitea in the agricultural department, Taina is a very gifted person interested in tons of things and among all what she does is Jewelry. Her dad has a pearl farm so she creates pearl jewelry she sells everywhere in the world. I find in her treasure box THE pearl I am looking for! My birthday present! Thank you Taina, I love my pearl.


Taina and Fabrice sell us some Korori, an incredible beautiful fresh ginger, some taro and she gives us an enormous fresh mint bouquet! Today I have replanted fresh mint from Nuku Hiva, Taravai and Rikitea and Thank you to Fabrice for the good soil free of bugs he gave us.

The weather window is getting more precise and we sadly leave Mangareva. Here everything is beautiful, the scenery awesome and unique, people that kind are rare. We thank Jojo for his wifi, Herve, Valerie and her son, Jean on Taravai, Murielle and Pierre, Fabrice and Taina the most gentle person I ever met!. We have absolutely no clue if we will come back to Gambier in the future. Maybe to enjoy more and stay longer in Gambier you have to take the risk to come during the Hurricane season just like we were sailing to the Bahamas in July to benefit from warmer sea temperatures! Yes that was the low point here…. Temperatures… we were never too warm in Gambier!!!


Gambier, Archipel de Gambier, qui ne prend pas de S comme on le voit bien souvent ecrit, comme nous les premier avons fait l’erreur et que l’on trouve encore et bien souvent imprime sur certaines cartes “Gambiers”! Decouvert par l’anglais James Wilson en 1797 qui lui donna le nom celui qui rendit l’expedition possible James Gambier.

Cet archipel eloigne de Tahiti d’a peu pres 1650 km, est officiellement et administrativement rattache a l’archipel Tuamotu-Gambier.

Au bout de la Polynesie se dresse cet incroyable lagon et ses trois passes ou une palette de bleus delirants lechent les iles volcaniques vertes de Mangareva domines par les Mont Duff ( 440m) et Mokoto (411m), Taravai, Akamaru et Aukena pour les grandes et Agakauitai, Kamaka, Makaroa, Mekiro, Manaui et Makapu,  avec pour contraste  final le sable blanc des onze motus coraliens. 

Nous nous trouvons ici devant un compromis entre Marquises (iles hautes) et Tuamotu (lagons et motu).

Certains donnent l’Archipel de Gambier en zone cyclonique, il est donc conseille de ne pas s’y trouver de novembre a juin, une fois la aucune echappatoire possible! Raison pour laquelle nous avions opte en octobre dernier pour les Marquises. Une fois la saison cyclonique terminee nous avons navigue Presque vent debout jusque Rikitea, capitale de Gambier sur l’ile de Mangareva.

Ce n’est peut etre plus la saison cyclonique mais en revanche c’est le debut de l’hiver austral et les coups de Maramu (vent du sud) sont frequents,  la le vent est froid, tout droit venu de l’antarctique. Inutile de dire que les temperatures ici sont a la baisse et n’ont plus rien a voir avec celles que nous avons aux Marquises a la mi mai. On se gele les fesses!. Les journees sont courtes et avec le vent il y a aussi la pluie… Heureusement ce n’est pas tout le temps, sauf pour la temperature de l’eau qui reste definitivement a la baisse.

L’eau bleue commencait a serieusement manquer dans notre décor et pour nous c’est l’emerveillement! C’est beau, magnifique et on ne s’en lasse pas une seconde, tout en naviguant les yeux rives sur les nombreuses bouees des muliples fermes perlieres en activites, celles qui sont coulees a mi eau et abandonnees, sans oublier les nombreuses patates de corail! Mieux vaut en effet arriver de jour!

Il y a une bonne vingtaine de bateaux au mouillage de Rikitea. Venus d’Equateur, Panama, Chili, Patagonie. Ils sont Francais, Suisses, Autrichiens, allemands, Hollandais, Anglais… Nous ne sommes que deux catamarans a venir des Marquises, nos amis suisses a bord de YELO qui sont la depuis fin janvier et nous.

Tres longtemps oublie, cet archipel isole ou regnait le roi Maputeoa sur plus de 5000 sujets etait une des monarchies de polynesie. Puis c’est l’arrivee des missionnaires. Le bon roi tombe malade et guerri par les missionnaires accepte de se convertir avec une centaine de ses sujets en 1836 perdant son nom de roi et baptise Gregoire.

 L’ile passe sous controle des missionnaires qui convertissent les Mangareviens,  en profitent pour effacer toute trace de paganisme, a leurs yeux.  Il en est donc fait de la culture mangarevienne.  Interdit de parler la langue, de chanter, de danser, de jouer de la musique, sont detruits des marae, des tiki et sculptures, les tatouages doivent etre disparaitre, etre caches. Plus une once de culture polynesienne n’est visible.

 En revanche plus de 110 eglises et monuments religieux sont eriges un peu partout, grace a la main d’oeuvre des habitants et sous l’acharnement du Pere Laval a les faire travailler sans relache.

La Mission tres controversee du Pere laval  a apporte outre la religion, d’autres connaissances comme la culture du coton et le tissage, la culture maraichere , la culture de la nacre et la construction. Avec les missionnaires, un grand bon en avant permet l’alphabetisation de la population dont la culture est jusque la essentiellement orale, c’est la fin a des guerres ancestrales et du cannibalisme.

Malheureusement le Pere Laval a un certain penchant a considerer l’archipel de Gambier comme le sien propre. Le rythme effreine de travail qui incombe aux Mangareviens releve bien souvent de l’esclavage et les nombreuses plaintes pour mauvais traitements qui en decoulent ont eu pour but le rappel du Pere Laval a Tahiti par l’eveche en 1871.

 Bien entendu, il  n’est pas seul responsable de la mort de tous le monde. Le commerce de la nacre attire de plus en plus de bateaux a Mangareva qui apportent avec eux d’autres fleaux tout aussi destructeurs comme les maladies et l’alcool.

La population de Gambier qui est avant l’arrivee des missionnaires de 5000 sujets, tombe en 1834 a 2000 puis en 1896 a 508 habitants. En 1971 il n’y a plus que 566 mangareviens, de nos jours ils sont environ 1500.

Certes l’ile a repris du poil de la bete passant de la nacre, a la culture de la perle avec la margarita pinctifada, cette huitre perliere qui donne la fameuse et tres prisee perle noire dite “de Tahiti” mais dont la provenance est essentiellement Gambier et Tuamotu. .

L’industrie de la perliculture a redonne aux Gambiers ses lettres de noblesse. Ici la main d’oeuvre est non seulement locale mais on vient de partout pour y travailler. Ceux qui etaient partis vivre a Papeete reviennent maintenant a Mangareva ou il y a du travail. A la base de tout cela un homme, Robert Wan. On aime ou on n’aime pas. Il a tout de meme reussi a faire revivre une ile economiquement et a faire dominer la perle de Gambier comme une perle a part. Les Mangareviens travaillent pour la plupart dans la perliculture souvent loges, nourris et touchant des salaires correctes.

Les huitres perlieres ici beneficient d’un ecosysteme presque parfait. Isolement, des eaux plus fraiches et tres riches en nutriments, une ecologie naturelle, tout cela permet a l’huitre perliere de se developper et de nacrer en beaute.

Au premier coup d’oeil les pro arrivent a reconnaitre une perle de Gambier d’une perle des Tuamotu ou d’ailleurs. Les couleurs des perles  ressemblent au paysage! Vertes, marrons, aubergine, dore, rose ou tout a la fois… on est bien loin du gris presque uniforme des Tuamotu.

L’Archipel vit  au rythme de la perle avec plus de 100 fermes perlieres sur ce petit territoire de 35 km2,  chaque etape apporte son lot de travail, de la pose des collecteurs,  l’elevage, la mise en chapelet, le nettoyage, la greffe, la verification des rejets, et enfin la recolte. Ensuite un autre long travail celui du calibrage, du classement par, orient, lustre, forme, les defauts de surface jusqu’a atteindre la perle parfaite! avant de proceder a l’envoi a Papeete ou ailleurs dans le monde.

Il faut environ 18 mois pour faire une perle, a partir du moment ou les greffeurs soit Chinois soit polynesiens (grace a l’ecole de Rangiroa qui forment les jeunes polynesiens a la greffe, la releve est assuree), y introduisent le nucleus provenant a l’origine d’un morceau de coquillage du Mississipi, puis ils y ajoutent un morceau de greffon preleve dans une huitre mature et qui permettra de definer plus ou moins la couleur. Il y a en moyenne 20% de rejets. Donc rien n’est joue tant que la recolte n’a pas eu lieu.

L’huite perliere nacre a peu pres trois ans avant d’etre mis au rejet. Les coquilles des nacres sont souvent revendues pour etre gravees. L’huitre par elle meme est rejetee mais le pied de l’huitre perliere, le korori,  est consommé et c’est vraiment excellent. Nous en avons achete et prepare sous toutes ses formes. Cru en carpaccio, en tartare, avec jus de citrons et un filet d’huile d’olive, un peu de piment d’espelette… un vrai regal. Cuit a la cocotte minute, puis arrange avec crème fraiche, flambe au cognac…. Ou au lait de coco, au curry, en green curry thai, quelque soit la facon de les cuisiner c’est toujours tres bon! On en a rempli le congelateur!

L’univers de la Perle est un domaine que j’ai connu il y 20 ans lorsque j’avais plonge en ferme perliere dans les Tuamotu. Retourner dans une ferme perliere est un moment magique et j’avoue qu’en les regardant travailler j’ai du mal a me retenir de les aider a percer les nacres, enfiler les nylons pour les attacher ensuite sur les supports avant d’etre remises a l’eau… Vivre sur ces petits motus eloignes, est quelquechose d’unique et mon Dieu comme c’etait bien… On m’aurait donne un job a nouveau je le prenais sans hesiter!!

Mais l’archipel de Gambier ce n’est pas uniquement la perle, c’est aussi pour nous navigateurs et touristes un havre de paix  ou il fait bon vivre, ou les temperatures dans la journee sont agreables et ou le soleil chauffe lorsque le Maramu ce vent du sud glace ne s’en mele pas rendant les mouillages inconfortables, le temps pluvieux et l’air et l’eau brrrr…. trop frais!

Rikitea est le plus grand village de Mangareva. La rue principale est bordee de petites maisons avec de jolis jardins a la vegetation luxuriante! Les fermes perlieres jouxtent quelques  maisons, quelques pensions de familles mais aucun hotel ici, pas encore assez de tourisme, quelques epiceries qui vendent de tout et attendent le bateau goelette en provenance de Papeete qui apporte de quoi reapprovisionner les rayons. La vie ici est sensiblement plus chere qu’aux Marquises, normal c’est plus loin!

De Rikitea nous montons sur le Mont Duff que l’on atteint au bout d’une bonne grimpette dans les sapins, pins, cocotiers, Pamplemousses sauvages et framboises sauvages. Une fois la haut la vue sur le lagon est absolument magnifique, vue sur les fermes, les passes dans le corail, tous les bleus de la palette sont rassembles. C’est beau, on resterait la haut pour le seul Plaisir de l’oeil.

Nous allons voir la fameuse cathedrale, immense et blanche , avec ses decorations de nacres gravees a l’interieur, puis nous continuons vers la station meteorologique et passons devant le cimetiere ou une tombe majestueuse surplombe toutes les autres, celle du dernier roi de Gambier, Maupotuea. Nous arrivons ensuite au couvent RORU abandonne, installe sur une magnifique plateforme verte. Les constructions tiennent bons, les toits ne sont plus la. Nous poursuivons vers le chemin des 12 apotres qui descend vers la mer et nous arrivons chez Atak, le deuxieme maire adjoint, qui eleve des poules pour le commerce des oeufs. Il ya du reste plusieurs fermes sur Mangareva qui approvisionnent les epiceries locales en oeuf. Lui accede a sa ferme par la mer!

Pres de la cathedrale se trouve l’ecole, ici les enfants jouent dans la cour, qui n’est pas fermee, non loin de l’arche  de Mangareva porte d’entre du village Putapunui et ancienne demeure du roi, ancienne cantine de l’ecole jusqu’il y a peu de temps. Non loin l’ancien vivier que l’on distingue encore, est ouvert et plus aucun poisson ne s’y laisse prendre!

Rikitea offre pas mal de Chemins traversiers qui rejoignent l’autre cote de l’ile dans des marches plus ou moins boueuses selon la meteo! Mais tous offrent des vues magnifiques sur le lagon.

Nous allons sur les motu ou sable blanc, eau bleue et poissons nous attendent. Vers Totegegie, motu ou se situe l’aeroport, et sur le reef qui entoure tout l’archipel de gambier ce jour la, nous beneficions d’une mer ultra plate et calme ce qui nous permet de rejoindre le reef a l’exterieur ou nous faisons de l’apnee dans la fausse passe,  au milieu de requins pointes blanches, pointes noires.  Le reef  est magnifique. Les requins viennent voir puis repartent, certains dorment sur le fond, aucun ne semble vraiment agressif mais nous n’irons pas leur serrer la main. Un requin est un requin et nous evoluons dans leur territoire!

Non loin de la fausse passe se trouve une ferme perliere, nous mouillons devant, au beau milieu des patates de corail. Nous debarquerons en paddle. Les employes nous font visiter leur ferme, ainsi que le motu sur lequel ils vivent. 

Non loin de ce motu, le motu Tauna, tout petit et entoure de coraux magnifiques, de requins pointes noires et  pointes blanches qui barbotent au milieu des poissons perroquets, papillons et autres poissons de recifs, les benitiers tous different explosent par leurs couleurs magnifiques, c’est beau, on resterait bien la a les observer mais la temperature de l’eau nous rappelle a l’ordre. Seuls les bateaux qui arrivent de Patagonie se baignent en maillot de bains…..

Les motus sont magnifiques et on aime. Mais le vent  change souvent et il nous faut chaque fois nous abriter et changer de mouillage.

Nous allons a AUkena, ile verte et situee en face de Rikitea que nous rejoignons apres avoir navigue dans un dedale de bouees abandonnees a peine visible en surface souvent immerges de quelques metres. L’eau est magnifique et Claire et profonde la ou nous mouillons. En dinghy nous rejoignons la partie de l’ile ou se trouve le platier et les coraux. Les pointes blanches nous suivent pendant notre petit tour, une multitude de poissons multicolores vit dans ces coraux a fleur d’eau.

A terre, des vestiges de l’epoque de Laval sont visibles, enfouies au milieu des pinedes et pour s’y rendre on marche sur des tapis d’aiguilles de pins, d’autres comme la petite chapelle est encore intacte et utilisee. Ils ne sont pas nombreux a vivre a Akamura. Mais ceux qui y vivent y sont heureux et ne manqent de rien. Certains ont des fermes avec cochons, chassent la chevre dans les montagnes, et produisent des citrons, et autres legumes qu’ils font pousser. D’autres ont rejoint les fermes perlieres ou vivent de leur peche.

Taravai, deuxieme plus grande ile de Gambier. Ile super sympathique ou Herve et Valerie qui vivent sur l’ile avec leur fils de 7 ans , organisent  chaque Dimanche lorsque la meteo le permet un grand barbecue ou tout le monde apporte ce qu’il peut. Ambiance super sympa garantie. Les voileux se melent aux quelques polynesiens de l’ile et a ceux qui ont fait le voyage de Rikitea. Trois familles vivent ici, Herve et Valerie, Jean, et Denise et Edouard. Tous vivent en quasi autharcie, ils produisent des legumes, et essayent de faire pousser tout ce qu’ils peuvent. Je donne a Herve des graines de Pamplemousse des Marquises que j’avais fait secher. Valerie quand a elle souhaitait des savons, shampooing etc , je lui fait un sac de tout cela. En echange, Herve me donne des cours de Ukulele, des salades et de la menthe fraiche que je mets tout de suite a bouturer, des haricots ailes que l’on appelle haricots dragon ou pois carres, phosphocarpus tetragonolobus de son petit nom latin et originaire de papouasie nouvelle Guinee.  Jean luc avait donne quelques conseils de soudure a Jean qui est venu a bord boire un café autour de merveilles que j’avais preparees et nous a apporte des papayes, des citrons, des mandarines et des Pamplemousses. Ces gens sont adorables et partagent ce qu’ils ont avec bon Coeur.

Le vent se leve et le Maramu nous oblige a retourner sur Rikitea, nous retrouvons ici tous les voiliers arrives et en attente d’une fenetre meteo pour les Tuamotu. Il y a une bonne trentaine de voiliers. Le mouillage est particulierement agite, ca souffle bien. En attendant nous aussi de pouvoir partir de cet archipel merveilleux ou nous venons de passer un mois et demi, nous poursuivons nos petites balades. Avec Daniela mon amie Suisse du catamaran Yelo, nous allons rendre visite a Pierre et Murielle qui habitent sur la station geophysique de l’Orstom, ils font pousser un tas de legumes et nous donnent mangues, papayes vertes, de droles de cornichons dont nous ignorons le nom, des citrouilles, nous trouvons egalement de belles aubergines a acheter en route.  J’imagine qu’a nous lire vous devez vous demander “mais que font ils donc avec tous ces fruits et legumes?” et bien nous allons vers les Tuamotu la ou rien ne pousse hormis les cocotiers!

Nous allons rendre visite a Taina et Fabrice, qui font pousser de tout et viennent une fois par semaine au dock vendre leurs legumes. Fabrice qui a les doigts verts  travaille egalement a la section Agricole de l’ecole CED de Rikitea, Taina fait beaucoup de chose, dont des bijoux magnifiques. Son pere tient une ferme perliere et elle fait de joli bijoux qu’elle vend un peu partout jusque Hawaii. Je trouve sans sa boite a tresors la perle de mes reves… mon Cadeau d’anniversaire aussi! Merci Taina, j’adore ma perle!!

Ils nous vendent des korori, du gingembre absolument splendide, des taros, et nous donnent un enorme bouquet de menthe… que je mets a bouturer egalement. Aujourdhui j’ai replante mes menthes de nuku hiva, de Taravai et de Rikitea, dans une terre des Gambiers donne par Fabrice, tout pousse a merveille!

Enfin une fenetre meteo se precise et nous quittons Mangareva avec un petit pincement au Coeur. Ici tout est beau, le paysage de reve, les gens d’une gentillesse rare. Nous remercions JoJo pour son internet, Herve, Valerie et leur fils, Jean, la ferme d’Eric, Muriel et Pierre, et Fabrice et Taina, la plus douce des personnes sur cette ile. Nous ne savons pas si nous reviendrons un jour ici, mais ce n’est pas l’envie qui nous en manque. Mais peut etre faut il prendre le risqué de frequenter les Gambier en periode cyclonique, comme lorsque l’on allait aux Bahamas en plein mois de juillet, pour y beneficier de meilleures temperatures ! parceque la, on a vraiment pas eu tres chaud!!


3 Replies to “Archipel des Gambier”

  1. Hi Nathalie/Jean Luc, what an informative and historical review of the current trek in your sailing journey. The pics of shades of blue waters are awesome! Then, that gorgeous rainbow. I love joining you, as an armchair sailor! Best always! ❤

  2. Hola muchacha!
    Merci de nous faire rêver, pas encore tout lu mais on a bien flashé sur tes photos….
    Ici BAC pour Cécile dès demain, Fort Boyard pour Patoche et pour moi bilans, réunions…. Fin d’année bientôt !
    Premières baignades fraîches il y a 15 jours.
    Des bisoussss y hasta luego.
    Profitez and take care.

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